Guy Bourdin

UNOS ZAPATOS ROJOS JUNTO A UNA PISCINA VACÍA BASTARON PARA CAMBIARLA FOTOGRAFÍA DE MODA. BOURDIN ENTENDIÓ LA IMAGEN COMO UN TERRITORIO MENTAL DONDE EL DESEO, EL COLORY LA INQUIETUD SE MIRAN DE FRENTE.

- Alberto Pinteño

Calendario Pentax fotografiado por Bourdin, 1980.

"SUS IMÁGENES NO SE LIMITAN A REPRESENTARLA TRANSGRESIÓN, PONEN A PRUEBA HASTA DÓNDE PUEDE UNA FOTOGRAFÍA SEDUCIR, IMPLICARY PERMANECER EN LA MEMORIA DEL ESPECTADOR"

A GUY BOURDIN (1928–1991) le gustaba contar que en una de sus primeras sesiones insistió en fotografiar unos zapatos rojos abandonados junto a una piscina vacía, sin modelo, sin gesto evidente y sin explicación posible. Cuando la editora preguntó dónde estaba la moda, él respondió con frialdad: «Está en la imagen, no en la ropa». Aquella anécdota –mínima, casi insolente– resume con precisión quirúrgica el modo en que Bourdin entendía la fotografía: no como un escaparate, sino como un territorio mental. Un lugar donde la moda era sólo el detonante de algo más profundo, más incómodo y, por eso mismo, inolvidable.

«Bourdin fue uno de los grandes mitos que transformó de manera radical las posibilidades intelectuales y estéticas de la fotografía de moda en la segunda mitad del siglo XX», asegura a Bazaar su nieta, Leah Bourdin. Francés, formado inicialmente como pintor y marcado por su contacto temprano con la fotografía aérea durante el servicio militar en Dakar, Guy llevó a las páginas de las revistas de moda una ambición artística poco común en el contexto comercial .

«Desde 1955 y durante más de 30 años, cabeceras como Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue o