El tiempo DETENIDO

En la paradisíaca isla de Virgen Gorda poco ha cambiado desde que la reina Isabel de Inglaterra la visitara en los años sesenta. Mientras uno de los hoteles con más historia del Caribe se recupera de la adversidad para resurgir, saboreamos un trozo del encanto de la vieja escuela...

- John O'Ceallaigh

CUANDO LLEGUÉ a la soñolienta Virgen Gorda, en las Islas Vírgenes Británicas, de unos 4.000 habitantes, una lugareña me dijo que allí cada día caluroso parecía un domingo. Pocas horas después, entendí lo que quería decir. Tumbado en la playa perfecta del Rosewood Little Dix Bay -un kilómetro de arena sedosa color crema, enmarcada por laderas boscosas y con vistas a aguas iridiscentes-, sucumbía feliz a la atracción del sueño de media tarde. Tras un par de rones al sol, con el suave arrullo de las tórtolas y el sosegado batir de las olas susurrando una canción de cuna, había entrado de lleno en el modo vacaciones.

Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido recientemente en el complejo, es una prueba de su calibre que pueda inducir una sensación de paz y tranquilidad tan rápidamente (no se preocupe: la próxima historia no trata de otra calamidad del covid; al menos, no predominantemente). El actual Rosewood Little Dix Bay, uno de los hoteles con más historia del Caribe, es un refugio nacido de la penuria.

Todo empezó con mucho glamour: antes de que el turismo llegara a la isla, el acaudalado magnate estadounidense Laurance Rockefeller se topó por casualidad con esta bahía virgen y protegida, y enseguida se hizo con una parcela de 500 acres. Lo transformó con esmero en el complejo turístico de Little Dix Bay, sorprendentemente progresista y respetuoso con el medioambiente, con sólo 50 habitaciones de baja altura.

Una fiesta de tres días a la que asistió la élite neoyorquina anunció su llegada en 1964 y pronto se convirtió en faro de unas sofisticadas