LA RUTA DEL CANTO GREGORIANO
Viajar|Diciembre 2021
TESORO MUSICAL. A MEDIO CAMINO ENTRE EL RECITAR Y EL CANTAR, EN LATÍN Y ORIGINALMENTE A CAPPELLA, LOS ECOS MEDIEVALES DEL GREGORIANO RETUMBAN ENTRE LOS MUROS DE CADA VEZ MENOS IGLESIAS. REUNIMOS OCHO MONASTERIOS DONDE PERVIVE ESTE TESORO CASI EN VÍAS DE EXTINCIÓN.
ELENA DEL AMO

La música de Occidente deriva entera del gregoriano, una reliquia con 15 siglos de historia cuyas raíces se hunden en las Imelodías de las sinagogas y las primeras comunidades cristianas. Su hipnótica cadencia es alimento para el alma de cualquiera, creyente o no, que no padezca anemia espiritual. Sobre todo al retumbar entre la acústica de un templo que lo devuelve a su mística medieval; algo cada vez más raro.

Este también llamado canto llano, que le había dado la puntilla al viejo canto hispano o mozárabe tras imponerse en las iglesias, acabó prácticamente desterrado de ellas tras ese aggiornamento o puesta al día de la fe que supuso el Concilio Vaticano II (1962-1965). Junto a otras cuestiones de calado para adaptarse a una relativa modernidad, Roma decidió entonces que los sacerdotes oficiaran el culto en la lengua de cada lugar. Desaparecieron pues las oraciones en latín, y el gregoriano, que es la propia liturgia cantada a cappella y a su vez en latín, acabó sustituido por himnos de misa de calidad cuestionable. Pervive en algunos monasterios, pero con la creciente falta de vocaciones de nuestros días, escasean más y más las voces para entonarlo.

Cuando parecía que al gregoriano solo lo salvarían de la extinción los conjuntos seglares, los monjes de Silos lo convirtieron en un fenómeno planetario. Un disco de oro y dos dobles de platino fueron solo algunos de los reconocimientos a las grabaciones remasterizadas de su álbum Chant. Hace casi tres décadas vendieron millones de copias desde Estados Unidos hasta Japón, aunque no han sido los úniCOS. Ahí están los éxitos del coro de frailes de Solesmes -la abadía francesa que podría considerarse la Meca del gregoriano-, o delicias como Cantate Domino, uno de los discos de las cariñosamente conocidas como las Pelayas de Oviedo. En estos tiempos urgidos de paz interior y fortaleza, recopilamos ocho monasterios sublimes donde escucharlo; todos con hospedería para unos días de recogimiento. Insisten sus abades y abadesas que no se trata de un hotel al uso y, aunque no se sea religioso, se recomienda -a veces se obliga- asistir a los oficios previos al desayuno, la comida y la cena, más que nada para no llegar tarde a las comidas y desbaratarle la logística al monje o la monja hospedera. El resto de la jornada queda libre para disfrutar de sus espectaculares entornos. O para leer, apaciguar la mente en los silencios de sus jardines y claustros y, con suerte, reorientar la brújula de un día a día sin respiro.

SANTA MARÍA DE EL PAULAR (MADRID)

Más cerca de Segovia que de Madrid, la primera cartuja de Castilla, fundada en 1390 por la Casa Real de Trastámara y enmarcada por los pinares y las cumbres del ahora Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fue como tantos monasterios abandonada durante las desamortizaciones del siglo XIX. Aún sin restaurarse del todo, en la pasada década de los 50 volvieron los monjes, aunque ya no los cartujos, sino los benedictinos. Su pequeña comunidad sigue regentando este monumental complejo, hoy perteneciente al Estado y riquísimo antaño gracias a su actividad agrícola, sus derechos de caza y pesca o sus más de 80.000 cabezas merinas. Desde el gótico y el mudéjar hasta el estilo renacentista o el neoclásico confluyen por sus dependencias, donde prestar especial atención a las portadas de Gil de Hontañón y Juan Guas, al retablo de alabastro policromado del altar mayor y el barroquísimo transparente del sagrario, a las exposiciones que albergan las antiguas celdas de los cartujos o al medio centenar de lienzos de Vincenzo Carduccio, trasladados en 2011 del Museo del Prado al claustro para el que fueron pintados. Los propios monjes -con suerte, el encantador padre Joaquín- acompañan las visitas guiadas por el monasterio; más completas que las que se hacen por libre al incluir la zona monástica, amén de más interesantes por la compañía. Aunque en los oficios de las ocho de la tarde cantan alguna pieza en gregoriano, mejor visitar El Paular el domingo para coincidir con la misa de las 12, íntegramente en él. Mejor aún, instalarse unos días en su hospedería y, además de la paz del monasterio, contagiarse de la que también emana de la naturaleza de su entorno.

ALOJAMIENTO. La hospedería del monasterio, sorprendentemente estilosa y abierta a hombres y mujeres, dispone de una sala a menudo utilizada por grupos de meditación o de yoga. Cuesta 50 € por noche en pensión completa y se permite comer en compañía de los monjes; algo tan poco habitual como los cursos -muy instructivos también para laicos, donde monjes y teólogos ayudan a descifrar los simbolismos de las Escrituras (monasteriopaular.com). Como alternativas, el vecino pueblo de Rascafría cuenta con hoteles y casas rurales o, muy cerca, alojamientos del encanto de la Posada de Alameda (hotelposadadealameda.es).

LAS EDADES DE LA CATEDRAL DE BURGOS

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