CADIZ - LA RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
Viajar|Marzo 2020
ANDALUCÍA AUTÉNTICA. DE ARCOS DE LA FRONTERA A SETENIL DE LAS BODEGAS, OLVERA O LA INMEJORABLEMENTE EMPLAZADA ZAHARA DE LA SIERRA. A LA ARQUITECTURA ANDALUSÍ DE LOS BLANQUÍSIMOS CASERÍOS DE ESTOS PUEBLOS DE CÁDIZ SE SUMAN LAS HISTORIAS DE MOROS Y CRISTIANOS, LA NATURALEZA DEL PARQUE DE GRAZALEMA Y TODA LA AUTENTICIDAD DE LA CAMPIÑA ANDALUZA.
ELENA DEL AMO

Sea por hacer más lleva-dera la canícula de los veranos o por las pro-piedades antisépticas que demostró la cal durante las epidemias del XIX, con la llegada del buen tiempo puede verse a los vecinos, brocha en mano, repasando las fachadas de los pueblos blancos. En las serranías gaditanas suman casi la veintena: algunos gravitando inalcanzables en lo alto de las lomas y otros camuflados entre la generosidad de los olivares; todos dentro del Parque Natural de Grazalema cuando no en el de los Alcornocales y, especialmente los de origen árabe, sin gramo de desperdicio. En la cima de un risco abrazado por el río Guadalete, Arcos de la Frontera, puerta de entrada o salida de este festón de caseríos de postal, trenza por sus cuestas la constante mora y cristiana de la ruta entera. Donde antes se alzaba una mezquita ahora lo hacen sus iglesias rivales de San Pedro y Santa María, a tiro de piedra esta última de uno de tantos miradores en caída libre como se gasta esta arquetípica villa andaluza. Sin menospreciar las idas y venidas por su blanquísimo laberinto, Arcos luce su perfil más imponente a medida que uno se le va arrimando entre los huertos desde el puente de hierro a sus pies. Sobre todo si se tiene la fortuna de coincidir con uno de esos atardeceres rojos que acentúan el contraste entre lo inmaculado de su cogollo y el cobrizo de la peña a la vertical sobre el que se posa semejante nido de águilas. El castillo, su única nota parda junto con los campanarios de las mencionadas parroquias, fue el primitivo alcázar de un reino taifa, y colándose por sus mil y una casas-palacio siempre aparecerá el patio moruno alrededor del cual fueron erigidas, con su pozo y sus jardines interiores a rebosar de geranios y naranjos. Pero antes de convertirse en el Arkos musulmán o de pasar a manos de los duques de Ponce de León que cristianizaron toda la zona, parece que ya fue la Colonia Arcensis. La calzada romana, de hecho, le pasa muy cerca.

ROMANOS Y PETAQUEROS

Por unos paisajes cada vez más encrespados, tras el pueblo de El Bosque –acceso oficial al Parque Natural de la Sierra de Grazalema–, entre el barrio nazarí del diminuto Benaocaz y el ya más crecido de Ubrique puede caminarse sobre estos empedrados que transitaron las legiones a lo largo de un sendero no muy exigente de poco más de un par de horas. El rastro romano no queda sin embargo ahí. Si a las afueras de esta última villa aguardan las termas, el foro y las cisternas del imprescindible yacimiento arqueológico de Ocuri, a la vera del embalse de Guadalcín reposan junto al mirador del Tajo del Águila las piezas de un acueducto con dos milenios a sus espaldas. O, muy cerca de la también blanquísima villa de Prado del Rey, siguen funcionando las salinas de Iptuci, usadas antes incluso por los fenicios. Hace no demasiado las abría a los visitantes José Antonio García, un antaño cocinero que extrae de sus estanques hasta 800 toneladas sin químico alguno y, además de organizar en verano catas de sal a la luz de las velas, le despacha sus preciadas escamas al mismísimo Martín Berasategui, y a cualquiera que se deje caer por allí para escuchar, de paso, cómo le llevó tres años recuperar este tesoro romano que su bisabuelo Gregorio se había agenciado.

TIERRA DE HISTORIAS

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