Persiguiendo al sol
Lonely Planet Traveller - España|Marzo 2017

Saca tu billete para atravesar el continente sobre la vía férrea más antigua de América, el recorrido en los bares de Big Easy y acabándolo en las playas de Los Ángeles

Texto Oliver Berry. Fotografías Kris Davidson

LOS VIAJES POR CARRETERA PUEDEN SER UN CIERTO “RITO DE INICIACIÓN” EN LOS EE. UU., PERO ES EL FERROCARRIL LO QUE COHESIONÓ LA NACIÓN, EMPUJANDO LA FRONTERA HACIA EL OESTE, A TRAVÉS DEL CONTINENTE, SEGÚN SE IBA CONSTRUYENDO. Y NINGÚN OTRO TREN TIENE UN PAPEL MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE LA EXPANSIÓN ESTADOUNIDENSE QUE EL LEGENDARIO SUNSET LIMITED. INAUGURADA EN 1894, ESTA RUTA TRANSCONTINENTAL ES EL SERVICIO FERROVIARIO MÁS ANTIGUO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE HA SEGUIDO FUNCIONADO SIN INTERRUPCIÓN. ES EL EQUIVALENTE FERROVIARIO DE LA RUTA 66: UN VIAJE ÉPICO DE ESTE A OESTE. SIN EMBARGO, LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES NI SIQUIERA SABEN QUE EXISTE… AUNQUE NO FUE LA PRIMERA RUTA QUE COMPLETÓ EL ENLACE DE COSTA A COSTA, LA SUNSET LIMITED SÍ ERA LA MÁS RÁPIDA, LO QUE REDUJO EL TIEMPO DE VIAJE A TAN SOLO CUATRO DÍAS Y SE PUEDE DECIR QUE SU CREACIÓN MARCA EL MOMENTO EN EL QUE ESTADOS UNIDOS SE CONVIRTIÓ EN UNA NACIÓN MODERNA. DESDE LOS ARROYOS ARBOLADOS HASTA LOS HORIZONTES URBANOS DE LAS CIUDADES, PASANDO POR LOS DESIERTOS LLENOS DE CACTUS, FRENTE A LAS VENTANAS DEL TREN TIENES LA SENSACIÓN DE VER PASAR LAS PÁGINAS DE UN LIBRO DE TEXTO DE GEOGRAFÍA. Y, TAL Y COMO SE HA VENIDO HACIENDO EN EL ÚLTIMO SIGLO,  EL VIAJE COMIENZA EN LAS ORILLAS FANGOSAS DEL MISISIPI, AMBIENTADAS CON UN HILO MUSICAL DE JAZZ

NUEVA ORLEANS, LUISIANA

Kilómetro 0

Un aguacero acaba de descargar sobre el Barrio Francés. La lluvia desaparece por las alcantarillas, pero el mal tiempo no ha aguado los ánimos, y una multitud se ha ido arremolinando cuando Dancing Man ha comenzado su espectáculo. Vestido con una camisa blanca, pantalones anchos planchados con raya y una ancha banda de colores negro y oro cruzada sobre el pecho, se contonea en medio de la calzada, siguiendo el ritmo que marca un músico ataviado con un sombrero de copa y un fular de plumas. Él invita a la multitud a unírsele y, en poco tiempo, el espectáculo de Dancing Man se ha convertido en una completa fiesta callejera.

“Así es como funcionan las cosas en Nueva Orleans –explica, paseando junto a las casas de tablillas de madera de la calle Royal–. Nosotros decimos ‘laissez les bons temps rouler (‘¡qué sigan los buenos tiempos!’). De eso trata la vida”.

Dancing Man –el alias de Darryl

Young– se ha convertido en algo así como una leyenda en Nueva Orleans, después del huracán Katrina. Nacido y criado en el distrito 9, una de las zonas más pobres de la ciudad, y formado como chef, a raíz del huracán inició una nueva carrera como “líder del baile”, inspirado en la tradición de Nueva Orleans de la “segunda línea” –la procesión informal que se establece detrás de la primera línea de músicos y deudos del fallecido durante un funeral tradicional, en el camino que sigue el ataúd desde la iglesia hasta el cementerio–.

“La segunda línea es el espíritu de Nueva Orleans –dice Darryl–. Incluso en los momentos más tristes ha cemos que las cosas resulten alegres. Cuando la vida se complica, ¡hacemos que la fiesta sea más grande!”, dice él, bailando y pavoneándose hasta llegar a la calle Frenchmen, donde se encuentran los bares de jazz más famosos de la ciudad: nombres tan legendarios como el Spotted Cat, el Snug Harbor o el Blue Nile. Todavía no es completamente de noche, pero la juerga ya está en pleno apogeo. Jazz y blues suenan desde el interior cuando se abren las puertas de los bares y, en una esquina de la calle, una banda de metales está atronando al vecindario con su versión de When The Saints Go Marching In. Darryl no puede evitar deslizarse entre el gentío de espectadores y pronto tiene a todo el mundo bailoteando y saltando al ritmo. Es una visión tranquilizadora: Katrina puede haber arrasado numerosos barrios, pero nunca podrá apagar el entusiasmo por la vida de la ciudad.

La fiesta continuará hasta bien pasada la medianoche, pero para los pasajeros del Sunset Limited eso supone un buen madrugón: a la mañana siguiente, a las nueve de la mañana, el tren sale de la estación Union Passenger Terminal de Nueva Orleans, poco más allá del estadio de fútbol americano Superdome, y cruzará el puente Huey P. Long, de siete kilómetros de largo, para dirigirse al oeste, hacia los remansos pantanosos de Luisiana, el famoso bayou.

Las calles de la ciudad se van transformando, desde las ventanillas del tren, en arroyos y pantanos. Viejos robles se inclinan sobre las aguas y los sauces se encorvan a lo largo de las orillas embarradas, adornados con cortinas de musgo. Las garzas se mueven con su andar elegante por las aguas poco profundas, mientras que en algún lugar de las turbias aguas sabemos que hay caimanes acechando.

Dentro del vagón panorámico, un pasajero, Travis Siewers, se ha acomodado para hacer el viaje. Viajero habitual, toma este tren siempre que puede. “La gente ha olvidado cómo viajar –dice, mirando los bayous pasar delante de las ventanas del carruaje–. Cogen un avión y atraviesan el mundo en pocas horas, pero no se detienen nunca a pensar en lo profundamente extraño que es. En el tren vas participando del viaje: sientes cada traqueteo de las vías. Es la forma más pura de viajar”.

A medida que la tarde avanza entre traqueteos y el Sunset Limited entra en Texas y cruza el estado, los pantanos se secan y aparece el desierto. Los robles se convierten en arbustos de mezquite y los sauces en cactus. Los rascacielos de Houston surgen y se quedan atrás. Las llanuras resecas y las colinas rocosas ocupan todo el espacio de las ventanas del tren y el horizonte verde se convierte en color mandarina. Cuando la noche cae todos se dirigen a sus literas, amodorrados por el ritmo imperturbable sobre las vías. Por encima, las estrellas brillan en el cielo.

ALPINE Y FORT DAVIS, TEXAS

Kilómetro 1543

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